Espolón de los navarros. Peña Telera.

Acabo de llegar a casa de la cara sur de las Maladetas y ya me está chuflando el móvil literalmente. Es Iñaki, si me animo para ir al Espolón de los Navarros a Peña Telera. Parece que me ha leido el pensamiento pues esta misma semana he fracasado allí al intentar la Senda de los Cuervos y lo único que tengo ganas es de hacer mi primera vía de roca en Telera, así que como es normal no le sé decir que no.

Así que sin andarnos con más rodeos quedamos el sábado por la tarde para marchar hacia Piedrafita de Jaca, a dormir allí en el Parking para el siguiente día poder madrugar.

A las 6,30 estamos ya camino del paredón al cual se llega en menos de dos horas y media desde el Ibón de Piedrafita. Ahora llega el dilema...¿ cómo nos dividimos los largos ? El agüelo me dice que le ataque yo al primero que es uno de los más jodidos de la vía y a partir de ahí uno a uno. Así lo hicimos.

Sinceramente el largo me pareció asequible del todo (o más bien acerable del todo, V/A0) teniendo un total de 8 clavos en donde apenas metes frienes. Es muy bonito, pues llegas a un techo por terreno vertical hasta esquivarlo por la izquierda para meterte en una fisura-diedro bien guapa (es en donde están la mayoría de los clavos) con una salida a una terraza curiosilla.

De la R1 sales todo a la izquierda hasta un clavo que te señaliza el camino a seguir, otra canal-diedro de IV/IV+ hasta salir a otro balcón donde se sitúa la R2. Por suerte o por desgracia, todas las reuniones están equipadas con clavos e incluso cordinos. Los dos siguientes largos siguen en recto por lo más evidente entre chimeneas y bloques (ojo, alguno está suelto).

El siguiente largo, un diedro tumbado en el que si quieres proteger necesitas frienes del 3 y 4 te deja en la característica terraza de la vía, dejando el espolón unos metros a la izquierda. Desde aquí atacar un diedro vertical que se queda a la izquierda (3 clavos) que se deja haciendo una travesía a la derecha hasta coger otro diedro que tiene un pasito de V+ (hay un clavo para acerar).

Desde esta reunión, todo recto por el diedro que tendrá unos 40 metros (la última pancita de V+). Una vez en la repisa de la última reunión puedes hacer un 6a acerable o salir trepando a cima por la izquierda del todo. Una vía recomendable del todo que no acabo de entender porque no es repetida siendo una escalada semiequipada en un escenario impresionante.

Dificultad. MD

Mailly. Midi Ossau.

Después de dos años, vuelvo por estas latitudes con muchas ganas de escalar. Esta vez, vengo con Alex para hacer la vía Mailly, una corta pero no por ello facil escalada.
Debido a un sartenazo de Alex, me tocó apechugar con toda la vía de primero, que en algún tramillo se me quedó grande. Es una vía muy evidente desde el momento en que se entra (a la izquierda de la Flip Matinal, pasado un desplome). Algún clavo te ayuda el itinerario a seguir aunque por lo general está limpia, excepto el largo de 6a que tiene cosillas.

La bajada es desde la misma R5 muy evidente con un rapel de 20 metros hasta una vira evidente que de cara al Refugio de Pombie se baja hacia la derecha hasta otro rapel de 50 metros (4 clavos roñosos).

Dificultad. MD- (6a)

Arista Horli. Matterhorn.

Una vez acabado el Stage Nacional todo el mundo hace sus mochilas y pone rumbo a sus tierras pero yo me quedo para ir a la zona de Suiza, de Zermatt para hacer la Arista Zmutt al Matterhorn con Jorge.Nos motiva mucho la idea de subir una mole de roca como esta que no sea por donde todo el rebaño pero al final, no podrá ser. Conforme vamos subiendo está cada vez más negro a pesar de que la meteo diga que va a mejorar, es más, cuando pasamos la estación del teleférico se nos echa a nevar sin parar hasta Horlihutte.

Durante la subida nos encontramos a tres vascos y les preguntamos acerca de las condiciones por allá arriba a la que nos responden que vienen de la Zmutt y no de la Horli ¡perfecto! Les decimos que es hacia allí hacia donde nos dirigimos y la primera pregunta que nos hacen es...¿ llevais móvil ?

Más tarde nos explican que han pasado 3 días de la pared del que tan solo han podido escalar el primero, que les ha tenido que sacar el helicoptero pero hasta el tercer día no ha podido por el temporal, pues lleva dos días y medio nevando. También nos dicen que la vía no está en condiciones con toda la nieve que ha caído.

Cuando llegamos a Horlihutte llega la aventura de verdad, lo bueno de la vía. ¿ dónde cojones dormimos ? yo he cogido un saquito fino para poder pasar la noche pero es que mi hermano ¡ni eso! se le ha olvidado en España y afuera está nevando sin parar. Hacemos tiempo y vemos a la gente cenar mientras a nosotros nos pide la tripa su primer bocao del día. No sabemos que narices hacer porque no tenemos dinero para quedarnos en el refugio y si esperamos a que se vaya todo el mundo para quedarnos en el comedor a dormir nos echarán a la calle. De repente, cierran la puerta de la cocina que da al comedor y sin pensárnoslo subimos a dormir a alguna habitación. Vamos probando suerte de una en otra hasta que nos decantamos por una en la que sólo nos miran "un poco raro" y decidimos bajar cuando bajen los demás de la habitación (a las 3,30h).

Después de dormir nerviosos y con el gusanillo en el cuerpo de qué es lo que iba a pasar bajamos y está todo apagado así que nos tiramos en el comedor hasta el amanecer.

Así que nos decantamos hacía la Horli pero con una estrategia diferente al resto, subiremos tarde hasta Solvay y al día siguiente atacaremos pronto a cima para no coincidir con la tropa. A las 4 de la tarde estamos en la cabaña de Solvay y seguidamente llegan unos eslovacos y a las 8 cuando nos echamos a la cama llegan unos catalanes. El despertador está puesto a las 4 para atacar pronto a cima pues sólo hay que fundir un poco más de nieve porque la mayoría la fundimos ayer.

A eso de las 2 o así llegan tres tíos que han hecho la Lion y han bajado por aquí. En este día fueron los únicos que hicieron cima junto con un japonés que hizo cima por su cuenta por la Arista Horli.

A las 6 salimos de Solvay y empezamos con un resalte tiesico, en seguida nos pasan un par de guías con sus clientes y vemos como vienen en fila india el resto. Teníamos que haber madrugado más. En seguida nos damos cuenta de la falta de educación de la que te hablan en todos los libros y de gente que ha estado por aquí. Se cogen a tus cuerdas, se agarran a ti para poder subir a sus clientes y un largo etcétera.

Al poco de salir de la cabaña decidimos darnos la vuelta, no merece la pena subir así, para ver gente me voy al Corte Inglés. Así que a 200 metros de la cima, una vez pasado ya el hombro nos damos la vuelta más contentos que si hubieramos subido, pues no habríamos disfrutado de la cima.

Y con la calma y el buen humor (que no falte) nos bajamos, a la que nos encontramos a los catalanes pues se habían ido para abajo porque uno de ellos no podía ni cantearse (normal, habían subido desde Zermatt hasta Solvay en el día y con teleférico). Y así hasta Zermatt.

La próxima vez que vengamos aquí esperemos tener en condiciones la Gran Arista Zmutt con la que tantas noches sueño.

Arista Cosmicos al Aiguille du Midi.

Después de hacer la Kuffner, al día siguiente por la tarde y ya para finalizar el Stage me fui con Dani (andaluz) a hacer la Arista de Cosmicos. Una buena manera de pasar la tarde. Quizás la mayor complicación de la vía sean las numerosas cordadas que hacen esta vía pero por eso fuimos a las 4 de la tarde. En tres horas y con un par de rápeles hicimos esta bonita vía.
Dificultad. Un paso aislado de IV.

Arista Kuffner al Mont Maudit.

Tras un día de descanso (trepando algo por las proximidades del refu) nos dirigimos el miércoles Alex (navarro), Alberto (vasco) y yo saliendo a las 4 de la mañana hacía el vivac de la Fourche donde empieza esta eterna arista de más de 1.000 metros.

Otros componentes del Stage harán la Ruta Suiza al Gran Capucin o el Pilar Gervasutti al Mont Blanc du Tacul.

Durante la aproximación cuando Alberto cruzaba un puente de nieve se le derrumbó pudiendo salir corriendo airosamente, menos mal que íbamos por si acaso encordados.

Llegamos a la Fourche a las 7 de la mañana y a y media nos disponemos a empezar la arista después de reponer fuerzas.

En teoría la arista no presentaba ningún problema, tan solo en su parte más vertical tiene un paso aislado de IV. Quizás nos dejamos influenciar demasiado por Quintana cuando nos dijo que él la había hecho en cuatro horas, en camiseta de tirantes y sin encordar.Para nuestra desgracia la vía no se encontraba en sus mejores condiciones pues tiene numerosos corredores y palas de nieve de hasta 50º y nosotros tan sólo llevábamos un piolet que las encontramos convertidas en auténticas cascadas de agua pues les entramos cuando el sol estaba ya alto. La mayoría de los pasajes se encontraban en mixto.

Veíamos que las horas pasaban y nosotros apenas avanzábamos pues íbamos los tres con tan sólo una cuerda y echando bastantes largos por la mala calidad de la nieve y el hielo. Llegamos al collao del Maudit a las 20,30h. La mayor parte de la bajada nos tocó hacerla de noche.

Cuando llegamos al Refugio de Cosmicos nos encontramos numerosas linternas frontales esperándonos, entre ellas la de Joan Quintana y la de Sueco que aunque había llegado hace apenas unas horas del Gran Capucin se iba con Jorge para el Mont Blanc.

Preguntamos por la suerte de los titanes que habían ido al Gervasutti: Josito Gordito, Iñaki y Juanjo probaban suerte a salir en el día llegando al Refugio a las 2 de la madrugada, la otra cordada había salido en helicoptero al no ir preparado para un vivac en pared.

Rebuffat al Aiguille du Midi.

El primer día me junté con los andaluces para realizar toda una clásica del macizo (que no por ello fácil) y nos fuimos Fran- Dani por un lado y Diego y yo por otro. Al pie de vía nos juntamos nosotros cuatro junto con el resto de Aragoneses (Juan, Sueco y Jorge) que iban a hacer la Contamine.

Después de desayunar en Cosmicos tranquilamente organizamos material y con toda la tranquilidad a las 10 de la mañana empezamos a escalar mientras Fran tiene que abandonar junto con su compañero de cordada por un problema que arrastra en el pie desde hace años.

Vía muy estética, de fisura y de empotrar donde los frienes entran como paraboles. Las reuniones equipadas para rapelar pero los largos están completamente limpios. Recomendable y disfrutona.

Escalarla y rapelarla nos costó poco menos de 9h llegando justo al último turno de cena en el Refu.

Dificultad. MD+

Stage Nacional de Jóvenes Alpinistas.

Todó empezó a un día para empezar mis pruebas de Selectividad cuando Txomin Matienzo me llamó para explicarme de que iba todo esto. Me propusó que hiciera un curriculum y lo mandará a la FEDME, la idea me motimaba muchísimo pero había que ser realista era muy difícil que me cogieran pues solo seleccionan a 12 (como máximo) de toda España.

Yo, por si acaso, eché. Y no sé si será que todos los tontos tenemos suerte o qué pero cuando estaba en la cima de la Visera después de haber hecho la Moskitos recibo un sms de Txomin diciéndome que sí, que había sido seleccionado, no me lo creía.

El Stage se celebraba en el Refugio de Cosmicos (Chamonix) del 26 de Julio al 1 de Agosto. Era una oportunidad perfecta para conocer alpinistas de toda España y poder compartir buenos momentos con ellos. Y así fue. Una experencia inolvidable en una compañía inmejorable (Joan Quintana, Jordi Pons y Josito Gordito).